Das Wort Dreieck kommt daher, dass die drei Kameraeinstellungen bei einem gedachten Dreieck an allen drei Ecken abgetragen werden.

Dabei geht es um folgende drei Einstellungen an der Kamera: Blende, Verschlusszeit und ISO. Jeder einzelne Parameter beeinflußt die Helligkeit eine Fotos. Um dies zu sehen, muss in den manuellen Modus gewechselt werden.

Was bringt das Belichtungsdreieck für einen Fotografen?

In der Regel ist die eingestellte ISO-Zahl fest an der Kamera eingestellt, so dass in der Praxis das Zusammenspiel zwischen Blende und Verschlusszeit entscheidend ist. Jede Änderung an der Blende oder der Verschlusszeit wirkt sich auf die Helligkeit des Fotos aus.

Öffnet der Fotograf die Blend muss die eingestellte Verschlusszeit verkürzt werden, um wieder die gleiche Helligkeit zu erhalten. Wenn ein Fotograf sein Bild bewusst über- oder unterbelichten möchte, ändert er nur einen dieser Parameter und lässt die anderen unberührt.

Welche Blende oder welche Verschlusszeit gewählt wird, hat aber nicht nur mit der Helligkeit eines Fotos zu tun. Über die bewusste Auswahl wird ein Foto bewusst gestaltet.

Dabei gilt: Eine kleine Blende (große Blendenzahl, z.B. 22) führt zu einem großen Tiefenschärfebereich. Eine große Blende (kleine Blendenzahl, z.B. 1,4) führt zu einem sehr kleinen Tiefeschärfenbereich. Wenn sich der Fotograf, zum Beispiel für ein Landschaftsfoto, für eine kleine Blende entscheidet, das Bild aber nicht dunkler werden soll, verlängert er entsprechend die Verschlusszeit.

Wir sehen also, dass die Blende und die Verschlusszeit nicht nur für die Helligkeit eines Fotos entscheidend sind, sondern auch für die aktive Bildgestaltung.

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Beim Weißabgleich geht es primär um Licht. Jedes Licht, zum Beispiel das Tageslicht oder das Licht einer Glühlampe, hat eine sog. Lichtfarbe. Die Lichtfarbe ist tatsächlich die Farbe des Lichts.

Während das Tageslicht relativ weiß und neutral ist, sehen wir das Licht einer Glühlampe eher gelb und warm. Das Licht eines Sonnenaufgangs ist rot und empfinden wir als angenehm.

Die verschiedenen Farben des Lichts sehen wir allerdings nur, solange sich das Auge daran nicht gewöhnt hat. Sobald dies der Fall ist, „sehen“ wir die Farbe nicht mehr, sondern empfinden das Licht als neutral.

Ein kleines Beispiel veranschaulicht es: Stellen Sie sich bei Dämmerung vor ein Haus in dem Lichter eingeschaltet sind, zum Beispiel Stehlampen und Neonröhren. Wie werden durch die Fenster die unterschiedliche Farbigkeit erkennen.

Wenn Sie nun in das Haus gehen, empfinden Sie die Lichtfarbe neutral, d.h. das vorher eher gelbliche Licht empfinden Sie als weiß. Diese Anpassung des Auges ist sozusagen schon der Weißabgleich.

Übertragen auf die (nicht menschliche) Kamera bedeutet dies, dass der Sensor diese Anpassung nicht vornehmen kann. Der Sensor wird die Lichtfarbe so aufnehmen, wie ein unangepasstes Auge – in unserem Beispiel, bei dem Sie noch vor dem Haus stehen.

Der Weißabgleich für ein Foto kann auf zwei Arten erfolgen: Vor der eigentlichen Aufnahme kann die Farbtemperatur direkt an der Kamera eingestellt werden (meist entsprechende Pictogramme). Oder der Fotograf korrigiert die Farbe nach der Aufnahme per Software.

Wenn Sie im RAW Format fotografieren, können Sie den Weißabgleich nachträglich durchführen. Fotografieren Sie im JPG-Format, sollten Sie schon vor der Aufnahme die Korrektur vornehmen.

Sollte der Weißabgleich immer durchgeführt werden?

Keine Regel ohne Ausnahme: Die Lichtfarbe unterschiedlicher Lichtquellen kann durchaus als Gestaltungsmittel auf dem Foto dienen. Stellen Sie sich nur vor, Sie fotografieren einen romantischen (roten) Sonnenaufgang, den Sie anschließend mit dem Weißabgleich korrigieren!

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Auf den ersten Blick sieht das Histogramm sehr technisch und verwirrend aus. Wenn man aber einmal seine Grundaussage verstanden hat hilft es dabei, technisch korrekt belichtete Fotos aufzunehmen. Und es ist gar nicht so schwer es zu verstehen.

Was zeigt ein Histogramm prinzipiell an?

Es zeigt die Verteilung von Helligkeiten auf einem Bild an. Dabei ist es nicht entscheidend, ob es sich um ein Farb- oder ein Schwarzweißbild handelt.

Auf der waagrechten Achse von links nach rechts nimmt die Helligkeit zu, wobei tiefes Schwarz links am Anfang der Achse angezeigt wird. Am rechten Ende der Achse wird das reinste Weiß (hellste Weiß) dargestellt. Auf der Achse zwischen diesen beiden Punkten sind die Zwischentöne von dunkel zu hell zu sehen.

Zusätzlich können im Histogramm Häufigkeiten („Berge“ und „Täler) der einzelnen Helligkeitstöne abgelesen werden. Je höher also ein „Berg“, um so häufiger ist diese Helligkeit auf dem Foto zu sehen.

Und was nützt das dem Fotografen?

Wenn sie die Darstellungen auf dem Histogramm verstanden haben, können sie stark über- und stark unterbelichtete Fotos identifizieren und vermeiden.

Ein technisch perfekt belichtetes Foto hat sehr wenige tief schwarze Helligkeiten (ganz links auf der Achse) und sehr wenige rein weiße Helligkeiten. Die häufigsten Helligkeiten sollten in etwa in der Mitte liegen.

Werden bildwichtige Elemente zu weit „links“ oder „rechts“ im Histogramm angezeigt, können Sie dies durch Änderung der Belichtung (z.B. Änderung der Blende) korrigieren.

…und was zeigt konkret das abgebildete Histogramm?

Auf dem abgebildeten Histogramm ist zu erkennbar, dass auf dem Foto wenige dunkle Schwarztöne (links außen) und kein helles Weiß abgebildet sind (rechts außen). Hauptsächlich („Berg“) sind mittlere Helligkeiten zu sehen.

Auf der waagrechten Achse nimmt die Helligkeit zu, wobei tiefes Schwarz links am Anfang der Achse angezeigt wird. Das Foto ist technisch gesehen perfekt belichtet.

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